Итальянская мода 80-х годов прошлого столетия

Если Англия в нашем представлении была всегда чопорной и бунтарской, Франция романтической и чувственной, то Италия, в отличие от них, ассоциировалась с легкостью, светом, налетом небрежности и показного лоска. Итальянская мода 80-х годов прошлого столетия стояла особняком от остальных мировых центров и жила по своим правилам.

После окончания Второй мировой войны Париж несколько утратил свои приоритеты и мода, активно развивающаяся во всех частях мира, не обошла стороной и цветущую страстную Италию. Надо отметить, что в 80-х годах на итальянских фабриках шилась большая часть европейской одежды, и промышленное производство в этой области достигло огромных размеров. А Милан стал одним из центров моды и Меккой для шопоголиков.

В модную индустрию вовлекалось все больше людей, которые развивали ее в разных направлениях: от альта-моды до прет-а-порте. Такие итальянские марки как «MaxMara», «Basile», «Complice» привлекали к работе над коллекциями молодых дизайнеров, более ориентирующиеся в потребностях среднего класса.

На мировых подиумах Италия была представлена двумя прекрасными дизайнерами – Джанни Версаче и Джорджио Армани, которые работали в классе люкс и отражали совершенно разные направления.

Джорджио Армани совершил переворот в понимании мужской моды, сделав мужской костюм не только элегантным, но и удобным. Его карьера началась в конце 70-х годов и ярко продолжалась в следующем десятилетии.

Работая дизайнером у Нино Черутти, он отбивал нападки мастеров старой школы, которые критиковали его за неправильный подход к дизайну и технологии. После судьбоносной встречи с архитектором Серджио Галеотти Армани основал свою собственную компанию в 1981 году.

Союз спокойного и уравновешенного Джорджио с веселым и жизнерадостным Серджио стал очень плодотворным. Они превосходно дополняли друг друга и вместе создавали великую империю, которая начиналась с 10 тысяч долларов и небольшого  подвала, взятого в аренду в маленьком переулке Милана.

Армани работал только с высококачественными тканями, шелками и шерстью, создавая из них великолепные костюмы. Предпочтение отдавалось бежевым, серым и коричневым оттенкам в клетку или полоску. Ставка делалась только на богатых клиентов, которые достойно могли оплатить качественную работу и ценящих элегантный стиль.

Фильм «Американский жиголо», с Ричардом Гиром в главной роли, вышедший на экраны в 1980 году, принес итальянскому дизайнеру мировую славу. После этого такие знаменитости, как Рассел Кроу, Мишель Пфайффер, Роберт де Ниро и многие другие  стали частыми посетителями в его Доме.

В костюмах от Армани женщины выглядели презентабельно и элегантно. Дополнив мужскими нотками женский гардероб мастер создал образ деловой, одетой с лоском женщины.

Великолепная одежда и правильно разработанная рекламная компания привели к тому, что Армани захотели видеть в Америке. В знаменитом Рокфеллер — центре он представил свою новую мужскую коллекцию.

Армани запустил несколько линий, которые работали превосходно и сделали его и Серджио богатыми и знаменитыми. «Giorgio Armani», «Armani Collezioni», «Emporio Armani», «Armani Exchenge», «Armani Jeanse» вскоре стали всемирно известными и невероятно популярными.

В августе 1985 году ушел из жизни Серджио Галеотти, единственный друг Армани и мастер всерьез думал в то время о продаже своего Дома, но сильный характер и память о близком человеке не дали ему сломаться и вскоре Армани начал работу над новой коллекцией, которая вышла буквально через два месяца. С тех пор работа в компании полностью легла на плечи дизайнера.

Джанни Версаче продолжал покорять публику невероятными театральными коллекциями. Его роскошный стиль прекрасно подошел к звездным и ярким 80-м годам. Все его показы были пронизаны сексуальностью и откровенной провокацией.

Для широкой аудитории он создавал коллекции, которые отвечали духу времени и были востребованы женщинами 80-х годов. Четкие графические линии в сочетании с яркими декоративными элементами и блестящими аксессуарами.

В 1982 году он представил на суд зрителей свое новое произведение – платье из тонкой и подвижной алюминиевой сетки, обволакивающей тело подобно чешуе. Постоянные эксперименты с материалами давали поразительные результаты. Он не боялся совмещать кажущиеся несовместимыми сетку и мех, шелк и металл, а свои показы превращать в удивительные театральные спектакли с музыкантами и актерами.

Версаче применял лазерную сварку для швов и компьютеры для рисования на ткани. В то время все это было в новинку. Получив архитектурное образование, Джанни создавал свои костюмы очень графичными, с четким силуэтом и чистыми линиями. Основной идее было подчинено все: выбор ткани, крой, фурнитура и аксессуары.

Версаче умело использовал декоративные элементы, в виде ассиметричных драпировок, разрезов, декольте, прозрачных вставок, бисерных вышивок, декорирование стразами и перламутром только с одной целью – привлечь внимание к самым «опасным» зонам, очаровательным частям женского тела.

Мастер создал много нарядов для театральных, оперных и балетных постановок. Искусство всегда было для него вдохновением и источником новых открытий. За свою жизнь он разработал костюмы к 25 оперным и балетным представлениям.

В 1986 году  президент Италии дарует ему титул коммандеторе, а следом за этим событием он получает Золотую медаль Парижа от Жака Ширака.

Версаче говорил, что его коллекции предназначены для молодых авангардистов, для которых нет канонов в одежде, которые в любой момент и в любое общество могут прийти в смокинге и в тапочках.

Великий комбинатор превратил вульгарность в роскошь в современной интерпретации. Обилие бриллиантов, золота, блеска и открытого тела всегда сочетались с женственностью или, наоборот, с мужественностью образов. В эти годы Версаче открывает две линии прет-а-порте – «Instante» и «Versus».

В моде 80-х годов прослеживались четыре основных направления: стиль секси, романтический стиль, деловой стиль и стиль фитнес. Итальянская мода была воплощением всех четырех стилей.

Стиль Версаче – вызывающая сексуальная роскошь, стиль Армани – элегантность в костюме – унисекс, стиль Ромео Джильи – романтика, стиль Франко Москино – креативный веселый панк.

В итальянской модной индустрии работало огромное количество дизайнеров, которые перерабатывали идеи мастеров и превращали их в более удобоваримые для простых людей. Интерес к модным брендам возрастал с огромной скоростью, но далеко не каждый мог позволить себе наряды от знаменитых кутюрье.

Для этого создавались «вторичные» линии, рассчитанные на производство повседневной одежды для среднего класса. Ткань и фурнитура подбиралась попроще и подешевле, а сложный крой упрощался.

Итальянский дизайнер Ромео Джильи начал работать в рамках прет-а-порте с 1983 года. Его романтические приемы даже деловой костюм делали более женственным и менее строгим. Он решил отказаться от модных в то время подплечников, делая плечевую линию мягкой и плавной.

Джильи работал с дорогими тканями, создавая из них наряды с легким историческим налетом. Он не шел на поводу у немного угловатого делового стиля, а хотел, чтобы женщина оставалась всегда романтичной и загадочной.

Его клиентами были известные и богатые люди, которым более по душе был классический стиль, нежели современные креативные искания. Главными выразительными чертами мастера были цвет (от пастельных тонов до насыщенных и глубоких) и фактура тканей (от натуральных до новых синтетических). Джильи одним из первых стал использовать лайкру для создания своих костюмов.

Оригинальные ассиметричные драпировки, многослойные воротники, силуэт «кокон», кружевные изделия придавали костюмам романтики и чувственности.

Франко Москино появился на модном небосклоне как самостоятельный дизайнер тоже в 1983 году. Это год открытия его студии. До этого он некоторое время работал иллюстратором в Доме Каддет.

Его творчество было скорее не модой, а насмешкой над ней. Он не относился серьезно к законам, которые якобы царили в модном пространстве, а его произведения высмеивали саму ее идею.

В первую коллекцию Франко входил жакет, декорированный крышками от бутылок, серьги из гвоздей и корсажи, выполненные  из английских булавок. Он использовал всевозможные приемы, чтобы с их помощью продемонстрировать свое пренебрежение к модным тенденциям и баснословным ценам на изделия известных марок.

Например, обычный костюм он мог украсить надписью «Дорогой жакет», а на блузке в виде принта сделать след от утюга и написать:  «слишком переглажена». Кожаные куртки он украшал огромными металлическими наклепками, из которых было выложено имя Moschino.

У такого эпатажа были свои поклонники, которые с удовольствием покупали вещи странного дизайнера. Протест против модной индустрии, провокация и юмор – это то, что отличало Москино от других именитых марок. Но желание продвигать свои творения в массы взяло верх и Франко начал выпуск облегченного варианта своей основной коллекции под названим «Дешево и шикарно».

Еще один великий кутюрье Валентино, в это время занимался, в основном, только высокой модой и прет-а-порте класса люкс. Тем не менее, в его Доме была запущена линия вязаных вещей «Valentini Studio» и линии молодежной моды «Oliver».

Нино Черутти по-прежнему оставался востребованным кутюрье, который не только шил удобную дорогую одежду высшего качества, а и очень тесно работал с кинематографом.

Он создал костюмы для таких культовых фильмов, как «Основной инстинкт», «Красотка», «Молчание ягнят» и сериала «Полиция Майами. Отдел нравов» и многих других.

Свой стиль Черутти характеризовал так: » Мужчина и женщина должны быть свободны в выражении своей элегантности и элегантны в рамках своей свободы».

Еще одним гением итальянской моды был Роберто Капуччи, начавший свою карьеру еще в 50-е годы. Он не был похож ни на кого в своем творчестве, а модели создавал подобно скульптору и в единственном экземпляре.

Уже в молодости Роберто считали вундеркиндом и первые его творения, показанные в рамках демонстрации моделей дизайнера Эмилио Шуберта, покорили всех и были немедленно раскуплены. Платья, похожие на невероятные изваяния, чарующие и великолепные в своем исполнении.

Он экспериментировал с большим включением декоративных, жестких и структурных элементов, с дорогими и не очень дорогими материалами и даже с камнем и соломой. Он не укладывался в рамки модных трендов и всегда оставался верен своим представлениям о красоте. Наряды Капуччи были очень  театральными и в них скорее не жили, а обитали еще одни чудесные творения – женщины.

Его интерес к моде был чисто академический, поэтому в начале 80-х годов он практически отстранился от дел, но, тем не менее, продолжал выпускать по одной коллекции в год, показывая их поочередно в разных городах мира.

О своем источнике вдохновения он говорил: «Природа мой наставник. Сад, за которым я наблюдаю с детским чувством фантазии, помог привить мне чувство равновесия и постоянный поиск совершенства, пропорции и гармонии».

Архитектор и скульптор итальянской моды он создал большое количество прекрасных костюмов, которые украшают известные мировые музеи. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Предлагаю Вам полюбоваться этой сказочной красотой.

Конечно представителей итальянской моды, которые творили, создавали свои коллекции, было куда больше, но те, которые остались в анналах истории моды были самыми гениальными. У каждого своя история жизни и свой модный мир. Некоторые из них смело шагнули в следующее десятилетие, другие же навсегда остались в 80-х годах.

Буду рада услышать Ваши отзывы об итальянской моде 80-х годов прошлого столетия. Это было так недавно, но уже успело стать историей.

Подписывайтесь на новости, чтобы я смогла делиться с Вами новыми историями о переменчивом мире моды.

С уважением, Ирина Широкова.