История возникновения мужской рубашки

Наверное, ни одна вещь нашего гардероба не имеет такого многоликого значения, как рубашка. Для многих она является обязательной составляющей  образа, для некоторых преходящим одеянием, но, во все времена она играла огромную роль в жизни человека. История возникновения мужской рубашки длинна и увлекательна. Сложно представить современный гардероб без этого предмета одежды. Про тех, кому удается выходить победителем в трудных жизненных обстоятельствах говорят «родился в рубашке». А как родилась сама рубашка?

Этот предмет гардероба прошел долгую эволюцию. Так как рубашка это одежда, которая прикрывает верхнюю часть тела, ее история началась тогда, когда люди, кроме набедренных повязок, стали использовать плечевые элементы гардероба.

В  IV — III  тысячелетиях до нашей эры шумеры основали на юге Месопотамии первые города — государства. Государство Аккад являлся самой крупной державой того времени. Цари, жрецы и высшие сановники носили прямоугольный кусок ткани, который драпировался на теле таким образом, что левое плечо было закрыто, а правое открыто. Иногда платье подпоясывали. Женщины использовали кусок ткани, сложенный двое, подобно тому, как кроят одежду для кукол. Такое платье — рубашку носили все женщины независимо от социального положения. Представительницы высших сословий добавляли к нему драпирующиеся предметы одежды, отделанные узорной тесьмой и короткие цветные сетчатые накидки.

В  эпоху Вавилонского царства женская и мужская одежда была сходной с шумерской, а к концу 11 — го века до нашей эры в костюмах знати использовались тонкие ткани, возможно, шерстяные, орнаментированные, с бахромой по краям. Появились туники с длинными узкими рукавами, не встречавшиеся у других народов Месопотамии. Основой ассирийского костюма являлось канди — рубашка с цельнокроеными рукавами из холста или шерсти. Царь и представители высших сословий носили поверх нее длинные одежды из тончайшего пурпурного, синего или лилового сукна. Подпоясываться полагалось только при совершении некоторых религиозных церемоний.

Солдаты и простолюдины носили функциональную одежду, короткие подпоясанные канди из грубого холста, шерсти или кожи. Женское платье изготавливалось из тонкого сукна, подобно мужскому канди. У знатных дам платье имело длинный, узкий рукав. Костюм дополнял плащ, украшенный мелким, густо рассеянным по всей ткани орнаментом. Самые роскошные канди изготавливались их прозрачных тканей.

Древние египтянки носили калазирис. Это подобие современного сарафана доходящего до лодыжек, плотно облегающего туловище на одной или двух лямках. При этом грудь оставалась открытой. Калазирис носили абсолютно все женщины включая жену фараона, только работающие, в отличии от богатых, делали разрезы по бокам для удобства. Состоятельные египтянки могли дополнять его роскошным поясом, туникообразным платьем, или плащом из прозрачной ткани

Мужчины, кроме схенти (набедренная повязка во  времена Древнего царства) могли надевать два отреза ткани, которые прикрывали нижнюю и верхнюю части тела. На протяжении долгого времени внешний вид одежды не менялся. Для разных сословий она отличилась только качеством материалов. Поразительным было мастерство ремесленников — ткачей, создававших прочную прозрачную ткань виссон, которую называли «сотканный воздух». О виссоне говорится в Библии, как о ткани, достойной Бога. В прохладную погоду египтяне могли надевать на себя несколько калазирисов и нижний, в современном понимании становился нижней одеждой.

Прообраз рубашки встречается и в истории китайского костюма, которая прослеживается со II тысячелетия до нашей эры. В Китае было принято пять основных типов одежды, отличавшихся особенностями кроя: ишан (кофта и юбка); шэньи (отрезной по талии халат, нечто вроде сшитых кофты и юбки); цзяолинпао (цельнокроеный однобортный халат, запахивающийся направо); юаньлинпао (глубокий двубортный халат с круглым воротом и застежкой на правом плече у шеи);  и комбинация из короткой кофты и штанов. Все перечисленные типы костюма носили и мужчины и женщины. В Китае всегда существовала сложная символика цвета. Каждый новый император вносил новые цвета в свой костюм, олицетворяющие его предназначение в мировом устройстве.

В Древней Греции на протяжении многих веков не менялись принципы изготовления одежды: она не кроилась и почти не сшивалась. Прямоугольные полотнища ткались на станках  и являлись уже готовыми к употреблению. Они закреплялись на теле с помощью специальных булавок, поясов и искусно драпировались. Складки скрывали все недостатки фигуры. Мужская и женская одежда была очень схожа и состояла из не сшитой нижней рубашки — хитона (от сем. слова кетон-хлопок), а также плаща или накидки (гиматия). Возможно кетон завозили с Ближнего Востока, а носили хитоны еще в 14 — 13 веках до нашей эры в Микенах. Внешний вид, размер и качество ткани говорили о возрасте, социальном происхождении и принадлежности к полу. Женский хитон доходил до ступней ног  и имел больше вариантов драпировки. Пояс можно было повязывать на талии, под грудью и над грудью, отогнув по всей ширине верхний край хитона. В последнем варианте верхняя часть костюма была похожа на блузку. Рабы носили  экзомис — хитон из самой дешевой ткани. Знать носила ионические хитоны из льна с большим количеством складок.

В Древнем Риме на смену исконно римской одежде — тоге пришла более удобная туника, которая стала основой костюма как у мужчин, так и у женщин. Туника — это рубаха, чаще всего шерстяная, с короткими рукавами или без них. Если очень широкую тунику подвязать поясом, то рукава образовывались сами собой. Внешне туника была похожа на греческий хитон, но, в отличии от него, была сшитой и надевалась через голову. Её обязательно носили с поясом, без него появляться на людях было неприличным. Римским воинам льняные рубашки, которые они позаимствовали у  немцев, очень пригодились в походах. Немцы носили такие рубашки под верней одеждой.

Доисторический японский костюм напоминал пончо, перехваченное поясом. Постепенно оно превратилось в  кимоно, которое стало традиционной японской одеждой. Это была уже полностью шитая одежда более похожа на рубашку, хотя и довольно свободную.

Основой для византийской одежды послужила римская туника-далматика  (от римской провинции Далмация). Она представляла собой длинную прямую рубаху с рукавами, имеющими прямую пройму и сужающуюся к запястью.  В мужском и женском костюме было несколько вариантов названия подобной одежды. Например, дивитисий — далматика с широкими рукавами из самых великолепных тканей (позднее она стала облачением русских патриархов  под названием «саккос «). Коловий — туника — долматика с короткими, не доходящими до локтей рукавами либо без них. Обильно украшенный драгоценными камнями, жемчугом и каймой коловий носили поверх нижней туники с рукавами для приемов во дворце и во время верховой езды. Горожане носили более скромный коловий. Иматий совсем простая одежда, в виде легкой туники прямого покроя, без талии, с рукавами. Длина и цвет зависели от назначения. Существовало два типа иматия: нижний и верхний. Он был повседневной домашней одеждой, но мог выполнять и роль парадного, при условии декорирования подобающим образом. Простолюдины носили тунику, подвязанную простой веревкой вместо пояса. Она была короче, чем у богатых людей из более грубого материала.

Среди славянского населения в 8 — 9 — х веках  насчитывалось около 13 этнических групп. Основу мужской и женской одежды в эти времена и раньше всегда составляла длинная льняная, конопляная или шерстяная рубаха — сорочица. Кроили её из одного полотнища. Рубаха считалась «второй кожей» человека, а вышивка по вороту, рукавам и подолу выполняла роль оберега. Рукава сорочицы были очень длинными, иногда доходили до пола. При помощи бронзовых и стеклянных браслетов их собирали в гармошку. Браслетов могло быть около 10 — 12 штук. Во время праздника Русалий браслеты снимали и женщины плясали «спустя рукава». Поверх рубахи надевали понёву — два куска несшитой клетчатой ткани. В комплект мужского костюма также входила рубаха. Вся одежда была не распашная и надевалась через голову. У каждой этнической группы были свои фасоны и расцветки.

С приходом христианства на Руси, которое наложилось на языческие верования славян, начал складываться новый образ в костюме. Русское общество было полно парадоксов и долгое время оставались сильны старые традиции в одежде. Тем не менее одежда оставалась многоцветной и люди стремились к внешней красоте. Началось повальное увлечение жемчужными, золотыми и серебряными пуговицами. На одежде появились вышивки шелком, воротники расшитые жемчугом и драгоценными камнями, пояса, расшитые золотом.

На Руси слово «сорочка»  появилось еще в 13 веке. Др. — русск. сорочька, ст. — слав. срачица, срачка, сракъ. У славянских народов было традицией, что невеста шьет свадебную рубашку не только себе, но и жениху и даже не одну, а на каждый день свадьбы. Разнообразная вышивка имела символическое значение  и каждый узор можно было прочитать. Во времена татаро — монгольского нашествия (13 — 15 — го века) на русский костюм оказали влияние восточные традиции. Появилась распашная одежда, типа халатов и кафтанов, сарафаны, косой ворот и многие элементы из восточных костюмов. Но как бы одежда не видоизменялась основой оставалась рубаха, как для женщин так и для мужчин.

Около 10 — го века появились первые признаки превращения различных видов одежды в  рубашку. Ткань изготавливалась в домашних условиях, что было малодоступно для простых граждан. В период раннего Средневековья на изготовление одного квадратного метра ткани шло от 60 — ти до 80 — ти часов. Рубашки были настолько ценны, что их даже упоминали в завещаниях. В эпоху Средневековья рубашки носили только мужчины, надевая их под камзол. В это время появляется мода на белые сорочки. В 13 — 14 — х веках они ненадолго исчезают из обихода богатого сословия, но остаются у простых людей. Туника из грубой ткани выручала крестьян и многих городских жителей.

В Индии под  влиянием проникающих в страну мусульман происходит трансформация в одежде и постепенно мусульманский образец становится неотъемлемой частью индийского быта. Куртка, которая представляла собой свободную рубаху с длинными рукавами из хлопчатобумажной ткани, носят навыпуск как мужчины так и женщины.

Начиная с 15 века в Европе было очень много эпидемий. Люди считали, что инфекция попадает в организм через воду и практически перестали мыться вплоть до середины 18 — го века. Поэтому люди старались как можно чаще менять рубашки. Представители высшего общества могли позволить себе менять рубашки каждый день либо отдавать их  в стирку. Дома белье не стирали почти до 19 века. Дом с прачкой был редкостью и возможности стирать белье в домашних условиях практически не было. Её отправляли для чистки в Англию, Голландию или в деревню, где есть водные источники. Сушили белье на солнце, потому что считали, что солнце выбеливает волокна. Роскошь была связана с идеей белизны, чистоты и гигиены.

Вплоть до 16 — го века не существовало понятия нижнего белья, поэтому люди спали голыми. С появлением такового в виде белоснежной рубашки, этот предмет гардероба стал поистине культовым. Первые ночные сорочки появились в Германии, они мало чем отличались от дневных, разве что размером и длиной. Они были шире и длиннее.  Обладатели этой драгоценной вещи всеми способами хотели продемонстрировать общественности ее присутствие и абсолютную белизну. В период Возрождения для этого даже придумали разрезные  наряды, из прорезей которых в разных местах торчала белоснежная рубашка. Кстати, история разрезного платья, которая начиналась с вызова общественным нравам очень необычна и забавна. Рубашка, как предмет гардероба была настолько дорога, что её  имели далеко не все и некоторые люди могли позволить себе только одну рубашку. Если ее требовалось постирать, то хозяйка была вынуждена ждать определенное время, пока рубашка не будет готова к использованию. Стирать сорочки часто не было никакой возможности, поэтому среди  населения был популярен стишок:  «Хотя в рубашках белых щеголяют, порой по месяцам их не меняют «.

В 16 веке итальянцы придумали кружевоплетение и стали активно его использовать для украшения воротников, рукавов и манжетов сорочек. Во время войн заключались «кружевные перемирия», чтобы военные успели постирать и высушить свои воротнички, развесив их на мушкетах.  В 16 — 17 — х веках ворот, манжеты и жабо на рубашках снимались, хотя в костюме казалось, что все это составляет единое целое с рубашкой. Поэтому их можно было часто менять и казаться чистым.

Резко возрастает роль нижнего белья, которое теперь обязательно дополняет верхнюю одежду, символизируя именно чистоту тела. Символом чистоты становится белье. Доктора того времени говорили, что белье белое очищает тело, предохраняя его от загрязнений. В «Трактате о правилах поведения» зафиксирован сухой туалет в сочетании с надушенным бельем. В гардеробах знати возросло количество нижнего белья и увеличилась частота его перемен.

В 17 — м веке широкие белые рубашки с огромными воротниками остаются на пике популярности. Рукава с манжетами либо оброками выглядывают из под верхней одежды, а воротники, которые имеют форму отложных либо жабо, по прежнему расшивают кружевами. В разных странах были свои фасоны рубашек и верхней одежды.

17 — 18 — е века оказали новое западноевропейское влияние на русский костюм. В круги столичной молодежи постепенно проникает европейская мода, но среди купечества и мещан прежняя одежда встречается еще до начала 19 — го века. Сам термин «мода» входит в употребление в начале 18 — го века и оказывает влияние не только на костюм, но и на образ мышления и быт россиян.

В 18 — м веке дамы под тугим корсетом и юбочным каркасом носили белую рубашку, украшенную шитьем, кружевами и шелковыми декоративными цветами. Чтобы все время чувствовать себя свежей, часто обтирались водой с душистым уксусом и несколько раз в день меняли рубашку. В мужской костюм также входила белая рубашка. Воротники были очень высокими, да к тому же оборачивались в несколько раз специальными шейными платками.

 В середине 18 — го века вместо полноценной рубашки могли надевать манишку, которую меняли гораздо чаще.

Мода в течении этого столетия часто менялась. И к конце века претерпела большие  изменения.

Маркиза де Помпадур ввела в моду нижнее белье, усеянное золотыми и серебряными кружевами. Оно являлось важным элементом костюма, так как дамы имели привычку принимать гостей в неглиже.

Во второй половине 18 — го веке в моду вошла белая рубашка без всяких украшений со стоячим воротником с загнутыми концами. Этому способствовало модное течение из Англии. После Французской Революции одежда немного упростилась. В политике и в жизни тон отныне все больше задавали буржуа — люди деловые и рациональные, которым недосуг долго одеваться, да и вообще франтить. Поэтому шелка и бархат уступали место практичному сукну неярких тонов.

В начале 19 — го века в мужской моде утверждается деловой стиль, не подверженный радикальным реформам. В новом буржуазном государстве провозглашен принцип равенства всех перед законом, равенства общественного и политического. Появляется новый герой — буржуа, деловой целеустремленный горожанин. Его костюм состоял из фрака темного цвета, белой рубашки с высоким воротником, жилета со стоячим воротником и галстука. Панталоны по колено, которые носили с сапогами, постепенно удлинились до щиколоток. Главным критериям — удобству и практичности — мужская мода больше не изменяла.

Первые стандартные размеры рубашек были установлены в 60 — х годах 19 столетия в Америке, во время войны между севером и югом. Они были сделаны на основании мерок солдат, которым требовалось одинаковое обмундирование. Женщины к концу 19- го столетия стали более активными, в моду вошло занятие спортом, верховой ездой и катание на велосипеде. Мужская сорочка перекочевала в женский гардероб и стала частью костюма для верховой езды амазонка)  и стиля а — ля гарсон. Рубашку носили даже с галстуком и прямой длинной юбкой.

История современной мужской рубашки начинается с того момента, когда американская компания Braun device in company в конце 19 — го столетия предложила публике рубашку с пуговицами по всей длине.

Об этом мы поговорим в следующей статье…

Подписывайтесь на новые статьи, чтобы узнавать много нового из мира моды!

С уважением, Ирина Широкова.